我自己找到顏色一樣的布，可以用嗎？

可以帶來，但我們會先比對織法、密度、光澤與捻度。顏色相同而質感不同的布，在陽光下往往會被認出來。

沒有原裝布料，補料一定會看得出嗎？

不一定。接縫可以藏在結構線上，色差可以用漸變過渡。目標是與原布安靜呼應；是否達到，要在試補後看。

線在布面上會被光照亮，同色的線反而顯淺。深一度，縫在布上看起來剛好。

客人有時會自己帶一塊布來，顏色跟外套幾乎一模一樣，然後問為甚麼我還是搖頭。

因為眼睛看見的，是顏色、光澤、紋理和陰影加起來的結果。一塊緞面反光多，顏色會顯得淺；一塊平布吸光，同樣的染色會顯得深。毛料的毛長一點，光線在表面散開，色調會變柔；捻度緊一點，表面光滑，色調會變硬。顏色相同而質感不同，補片在室內燈下也許還好，一走到陽光下便會「跳」出來。

所以我們的次序是：先配質感，再配顏色。倒過來做，幾乎一定失敗。

拿到一件需要補料的衣物，我第一件事是看它的織法。平紋、斜紋、人字、緞紋、提花；針織的話是平針、羅紋還是提花。然後數密度：一厘米裏有多少條經紗緯紗，或者多少針多少行。這些數字決定了補料能不能跟原布「呼吸」得一致，洗後縮率是否相近，垂下來的重量是否相同。

最理想的當然是同款剩布。名牌外套有時會在內袋附一小塊；有些品牌可以向專門店索取。沒有的話，我會從衣物最不顯眼的位置，例如內貼邊或下擺摺入的部分，看看能不能借一小片出來。

織法對了之後，看光澤。我會把布辦與衣物放在窗邊，轉不同角度，看兩者反光的方式是否一致。絲、羊毛、棉、人造纖維各有自己的反光性格，混紡的比例稍為不同，光澤便不同。捻度也一樣：紗線捻得愈緊，表面愈光滑、愈硬；捻得鬆，表面柔和、吸光。

這一步沒有捷徑，只能用眼睛和時間。但它決定了補片在不同光線下會不會被認出來。

到了線色，反而是最後一步。隱形補縫用的線，我通常會挑比布料深一度的顏色，因為線在布面上會被光照亮，深一度看起來才剛好。線的粗幼要跟原布的紗線相近，太粗會凸起，太幼撐不住。針距則跟隨原有縫法：隱形的用密針，裝飾性的壓線用原本的針距和可見的線色。

有時最接近的布辦，顏色仍然差半度。這時我會考慮三個方法：在不顯眼的位置先做試驗洗，看洗後兩者會不會靠近；用極細的筆觸在邊界做局部退色或染整，製造一個漸變帶；或者把接縫藏在衣物原有的結構線上，例如口袋邊、省道、側縫，讓結構線替我們吸收那半度色差。

每一個方法都要先在實物上試。試補一小片，看一次，洗一次，再看一次。這是工房配對的真正流程。

配對不是一次性的。原布已經被穿了幾年、洗了幾十次，顏色和手感都已經變化；新補料還是全新的。所以我會問你平常怎樣洗、多久穿一次、會不會曬到太陽。穿着頻密、常乾洗的衣物，補料會慢慢追上原布；很少穿的，差異反而會一直留着。

光澤、捻度與洗水痕跡會影響配對效果，顏色與質感的最終一致程度，必須在實物試補後才能確定。我們不會在試補前承諾「完全看不出來」。